人生という名の酷道で遭難中

出先でのDC12V電力確保時、シガーやらバッテリ直（鰐口）やらφ5.5-2.1DCジャック(モバイルバッテリ)やら、コネクタがばらばら。

変換ケーブルも無尽蔵に作るわけに行かないので、一旦、一つの種類のコネクタに変換するようにして共通化を図ってみました。

DC12Vだと電圧が低いので、そこそこの電力を引っ張るにはどうしても高電流にならざるを得ない。希望としては、15Aとは言わないけど5A~10Aくらい流したい。

このあたりの電流値というのは、コネクタにとっては結構厳しい条件で、下手なコネクタ使うと接触抵抗で発熱してコネクタが燃える・・・までは行かなくても、融けるくらいはあり得ます。

結果から言うと、ラジコン界隈で流行ってる、写真右端の青色の“EC2コネクタ”に統一することにしました。

各種DC用コネクタの種類と素性

種類	定格電流	接触抵抗値
シガープラグ	15A	数mΩ〜約100mΩ(実測)
φ5.5-2.1 DCプラグ	0.5A	?
φ5.5-2.1 DCプラグ(音叉型)	4A	?
平形110型	8A	max.10mΩ
平形187型	15A	max.3mΩ
平形250型	25A	max.3mΩ
タミヤコネクタ	15A	約2mΩ(実測)
XT30	15A	0.7mΩ
XT60	30A	0.5mΩ
XT90	45A	0.3mΩ
EC2	15A	0.8mΩ
EC3	25A	0.6mΩ
EC5	40A	0.4mΩ

シガープラグ

DC12Vと言えば真っ先にシガープラグが浮かびます。最大15A流せるらしーんですが、正直コネクタとしてはだいぶいけてない。先端を押付けてるだけなんで、先端のバネの力に側面のバネの摩擦が負けて、勝手に抜けてくるんだもの。

写真中央の、中心電極が長くストロークするタイプならまだ良いんですが、両隣の某社製プラグなんか最悪。中心電極のストロークが短かい＆バネが硬いせいで、コネクタ全体が抜けてきてすぐに接触不良を起こします。

それなりにちゃんとしたシガーソケットだと、プラグが抜けないようにロック機構あったりしますが、それはそれでマイナーすぎ。

普通のシガーソケット＆プラグだと、実測で接触抵抗が最悪値で100mΩくらいまで不安定だし、3Aで使っててもかなり熱くなる事もあるので「ほんとに15A流して燃えないの？」てな感じ。

しかも、世の中に出回ってるシガープラグの殆どは、15A耐えられません。素性の良いプラグ使っても10Aまで。構造上の問題なので、中に入ってるヒューズの定格上げてもダメ。

値段下げるため、プラグの内部構造的に高電流に耐えられないものが多く、2~3Aで中が焼けて断線する様なものも少なくありません。
（そんなショボいプラグに限って10Aのヒューズぶち込んであったりして、ウチも何度も焼きました。）

普及率が高くても素性が悪すぎて、とにかく使いたくないコネクタ。

φ5.5-2.1DCプラグ

次にDC電源と言えばお馴染みのDCプラグ。しかし、流せる電流の量がだいぶ足りない。

同じ直径でも実は2タイプあって、手前側がノーマルで、奥側は中心電極が音叉型した高電流タイプ。通常タイプで0.5〜1A程度まで。高電流タイプでも4Aまで。

高電流タイプでも、実力として10Aくらいまで流す事も出来るけど、その場合コネクタがΔ+17℃くらい加熱するとか。ちょっと無理させすぎ。

平型端子

バイクや車で良く見る平形端子もなかなかに優秀で、写真の110型ならサイズ的にも入手性的にも使い勝手が良いんだけど、それだと電流容量がちょっと足りない。

250型だとちょっと大きすぎるし、187型だとカプラの入手性がイマイチ。

因みに丸型・・・というかギボシ端子もわりと高電流耐えられるんですが、平形のように対応したハウジングが無く、抜き差しがしづらいため却下。

ラジコン用コネクタ

そしてたどり着いたのがコレ。

ラジコンの世界では「コネクタの電力ロス＝モーターのパワーロス」としてシビアに見られているので、かなりロスの少ないコネクタが揃っていました。

種類	メリット	デメリット
タミヤコネクタ	入手性が良い ロック機構あり	他のラジコン用のコネクタより、接触抵抗値が比較的高い。
T型(ディーンズ)	小型なサイズの割に低い接触抵抗	ロック機構が無く引っ張るとすぐ抜ける 普及した反面、メーカーのばらつきが大きく当たり外れがある。
XT30/XT60/XT90	ロック機構は無いが、ハウジングの摩擦力が強く、簡単には抜けない	摩擦が強すぎて、本当に抜けない。 T型よりやや入手性に劣る。
EC2/EC3/EC5	ハウジングの摩擦はそこそこ 端子と電線の接続部が、ハウジングで覆われるので収縮チューブ不要。	同じ許容電流ではXT系より一回り大きい。 XT系よりやや入手性に劣る。

そんなわけで、そこそこの勘合力で、かつ電極と電線接続部分がハウジングで覆われるECタイプのコネクタに。

クーラーボックス新調

あれから待ちに待った？夏の遠征の日がやって来ました。

そして2泊3日のクーラーボックス内温度遷移のログを取った結果がこちら。因みに場所はボックス内底部。

0℃以下から始まってるのは、出発の前の日に強冷タイプの保冷剤でボックス内を事前冷却していたため。朝6時に通常タイプの保冷剤に入れ替えてから出発。

そして翌日の夕方に、保冷剤をスーパーで買った板氷に入れ替え。

条件	10℃以下の時間	使用した保冷剤	保冷剤の効力
300g保冷剤*4つ	15h	1.2L	12.5h/L
板氷1.7kgに入れ替え	20h	1.7L	11.7h/L
参考:公称値 容量25%の氷が融けるまで	60h	4L(16L*25%)	15h/L

氷1Lあたり12hくらいって感じですかね。保冷剤より2Lの水凍らせて入れたら1泊2日十分持つ感じかな。水融けなくて使えないけど。

前のクーラーボックスで同じ量(1.2L)の保冷剤だと、出発日の夕方ちょい前くらいにはとっくにヌルくなってる感じだったので、まー、2倍以上は持つようになった。

ただ費用対効果的には微妙なところ。スペース有るなら単純にデカいの買って、氷と保冷剤沢山入れておけば保冷時間延ばせるとは思います。

また、今流行り？のDC12Vで動く冷蔵ボックスなら電力の続く限り何時までも冷えるんだけど、これだとさらに二回りも大きい。

スペース無いんですよ、軽自動車は…。

氷って凍ってるから冷たいんじゃ無くて、冷たいから凍ってる。

でも凍ってるからといって冷たいとは限らないし、冷たい氷とそうでもない氷もある。